Alassio

È il simbolo di Alassio: un muro lungo corso Dante, accanto ai giardini, coperto di piastrelle in ceramica con le firme di attori, cantanti, sportivi e scrittori. L’idea nacque nel 1953 da Mario Berrino, pittore e titolare del vicino Caffè Roma, che teneva un album di autografi dei clienti illustri. Tra le prime firme c’è quella di Ernest Hemingway, cliente del caffè.

Le piastrelle oggi sono centinaia e ogni anno se ne aggiungono di nuove. Dal 1953 al 2014 il Muretto ha dato il nome anche a un concorso di bellezza, Miss Muretto. Fermati qualche minuto a leggere i nomi: è il modo più veloce per capire quanto Alassio sia stata di moda nel Novecento.

Il Budello è il carruggio principale, la strada stretta che segue la linea della spiaggia e che ricalca l’asse del borgo antico. Entri da Borgo Coscia, verso Laigueglia, o da piazza Partigiani, verso Albenga, e cammini tra negozi, bar, gelaterie e botteghe. Dai vicoli laterali si esce direttamente sulla sabbia.

D’estate la sera è affollato fino a tardi. Se vuoi vederlo con calma, passaci la mattina presto o fuori stagione, quando si notano meglio i portali e le facciate dei palazzi.

A levante del centro, il Torrione Saraceno, detto anche della Coscia, è una torre di difesa costruita nel Cinquecento dalla Repubblica di Genova contro le incursioni dei pirati. È di proprietà privata e non si visita, ma si vede bene dalla spiaggia e dalla passeggiata. Intorno c’è Borgo Coscia, l’antico quartiere dei pescatori, con le case colorate affacciate sul mare.

Proseguendo verso levante si arriva al porto Luca Ferrari, da cui partono le gite in barca intorno alla Gallinara. Poco oltre, la Cappelletta è una piccola chiesa costruita su uno scoglio: ricorda i dispersi in mare ed è uno dei punti preferiti per guardare il tramonto. Nel centro della città il pontile Bestoso si allunga sul mare ed è la passeggiata classica della sera.

Sulla collina sopra la stazione, i giardini di Villa della Pergola occupano 22.000 metri quadrati. Nacquero alla fine dell’Ottocento per volere del generale inglese Montagu McMurdo; nel 2006 sono stati salvati dalla speculazione edilizia e restaurati dal paesaggista Paolo Pejrone. Sono famosi per le collezioni di glicini, in fiore in primavera, e di agapanti, che fioriscono a inizio estate.

Si visitano solo con visita guidata di circa 80 minuti. Nel 2026 i giardini sono aperti tutti i giorni dal 20 marzo, con turni alle 9.30, 11.30, 15.00 e 17.00; il biglietto intero costa 19 euro, il ridotto 15. I posti sono limitati: compra online sul sito dei giardini. Non c’è parcheggio: dalla stazione sono circa dieci minuti a piedi.

Sul promontorio a ponente, verso Albenga, la piccola chiesa romanica di Santa Croce fu costruita nell’XI secolo dai monaci benedettini della Gallinara. Abbandonata per anni, è stata restaurata e riaperta negli anni Settanta. Dalle terrazze accanto si vede tutta la Baia del Sole e, nelle giornate limpide, la Corsica. Da qui parte la via Iulia Augusta verso Albenga.

L’isola appartiene al comune di Albenga: 21 ettari di macchia mediterranea, 89 metri di altezza, una torre del Cinquecento e una delle colonie di gabbiani reali più grandi del mar Ligure. Secondo la tradizione qui visse in eremitaggio san Martino di Tours, nel IV secolo; poi vi sorse un monastero benedettino. Il nome viene dalle galline selvatiche citate dagli autori latini.

L’isola è privata e non si può sbarcare. La puoi vedere da vicino con le gite in barca che partono dal porto di Alassio, oppure sott’acqua con i diving autorizzati: i fondali intorno sono riserva naturale regionale.

Il dolce della città nasce all’inizio del Novecento nella pasticceria di Rinaldo Balzola, nel centro: due gusci morbidi di nocciole, zucchero e cacao uniti da una crema di cioccolato. Si trovano in tutte le pasticcerie di Alassio e sono il regalo da portare a casa. Assaggiali freschi, non nelle confezioni da viaggio.