Alassio

C’est l’emblème d’Alassio : un mur le long du corso Dante, à côté des jardins publics, couvert de carreaux de céramique signés par des acteurs, chanteurs, sportifs et écrivains. L’idée date de 1953 et vient de Mario Berrino, peintre et patron du Caffè Roma juste en face, qui tenait un album d’autographes de ses clients célèbres. Ernest Hemingway, habitué du café, fut parmi les premiers à signer.

Les carreaux se comptent aujourd’hui par centaines et de nouveaux s’ajoutent chaque année. De 1953 à 2014, le mur a aussi donné son nom à un concours de beauté, Miss Muretto. Prends quelques minutes pour lire les noms : c’est la façon la plus rapide de comprendre à quel point Alassio était à la mode au XXe siècle.

Le Budello est la ruelle principale, un carruggio étroit qui suit la ligne de la plage sur l’axe du bourg médiéval. On y entre par le Borgo Coscia, côté Laigueglia, ou par la piazza Partigiani, côté Albenga, entre boutiques, bars, glaciers et petits commerces. Les ruelles latérales débouchent directement sur le sable.

Les soirs d’été, il est bondé jusque tard. Pour le voir tranquillement, passe tôt le matin ou hors saison : on remarque mieux les portails et les vieilles façades.

À l’est du centre, le Torrione Saraceno, appelé aussi tour de la Coscia, est une tour de défense construite au XVIe siècle par la République de Gênes contre les pirates. Elle est privée et ne se visite pas, mais on la voit bien depuis la plage et la promenade. Autour s’étend le Borgo Coscia, l’ancien quartier des pêcheurs, avec ses maisons colorées face à la mer.

Plus à l’est, on arrive au port Luca Ferrari, d’où partent les sorties en bateau autour de la Gallinara. Juste après, la Cappelletta est une petite chapelle sur un rocher, dédiée aux disparus en mer, et l’un des meilleurs endroits pour le coucher du soleil. Au centre-ville, le ponton Bestoso s’avance sur l’eau : c’est la promenade classique du soir.

Sur la colline au-dessus de la gare, les jardins de la Villa della Pergola couvrent 22 000 mètres carrés. Ils ont été créés à la fin du XIXe siècle par le général britannique Montagu McMurdo ; en 2006, ils ont été sauvés de la spéculation immobilière et restaurés par le paysagiste Paolo Pejrone. Ils sont célèbres pour leurs collections de glycines, en fleur au printemps, et d’agapanthes, qui fleurissent au début de l’été.

La visite se fait uniquement avec un guide et dure environ 80 minutes. En 2026, les jardins sont ouverts tous les jours à partir du 20 mars, avec des départs à 9 h 30, 11 h 30, 15 h et 17 h ; le billet plein coûte 19 euros, le réduit 15. Les places sont limitées : achète en ligne sur le site des jardins. Il n’y a pas de parking : compte une dizaine de minutes à pied depuis la gare.

Sur le promontoire à l’ouest, vers Albenga, la petite église romane de Santa Croce a été bâtie au XIe siècle par les moines bénédictins de la Gallinara. Abandonnée pendant des années, elle a été restaurée et rouverte dans les années 1970. Depuis les terrasses voisines, on embrasse toute la Baia del Sole et, par temps clair, la Corse. C’est ici que commence la via Iulia Augusta vers Albenga.

L’île appartient à la commune d’Albenga : 21 hectares de maquis, 89 mètres de haut, une tour du XVIe siècle et l’une des plus grandes colonies de goélands leucophées de la mer Ligure. Selon la tradition, saint Martin de Tours y vécut en ermite au IVe siècle ; un monastère bénédictin suivit. Le nom vient des poules sauvages citées par les auteurs latins.

L’île est privée et on ne peut pas y débarquer. Tu peux la voir de près avec les sorties en bateau depuis le port d’Alassio, ou sous l’eau avec les clubs de plongée autorisés : les fonds autour sont une réserve naturelle régionale.

La douceur de la ville est née au début du XXe siècle dans la pâtisserie de Rinaldo Balzola, au centre : deux petits biscuits moelleux de noisettes, sucre et cacao unis par une crème au chocolat. Toutes les pâtisseries d’Alassio en vendent ; c’est le cadeau à rapporter. Goûte-les frais, pas en boîte de voyage.