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Les plats italiens typiques les plus populaires au monde : la liste complète

plats italiens typiques

L’Italie est l’un des pays les plus visités au monde.

C’est sans aucun doute le pays avec la meilleure cuisine et la plus variée de la planète.

Autour, il y a des imitations tragiques de la cuisine italienne comme les fettuccine alfredo, les spaghettis aux boulettes de viande et les pizzas à l’ananas.

Dans cette énorme agitation de voyageurs étrangers, en plus du mélange de recettes régionales, de plats de saison et d’imitations folles d’outre-mer, comprendre ce qu’un touriste qui arrive en Italie pour la première fois attend de notre gastronomie n’est pas si évident.

Mais quels sont les plats typiquement italiens les plus connus des millions de visiteurs qui viennent chaque année dans notre pays?

Nous avons interrogé les nombreux voyageurs qui viennent en Ligurie et nous avons étudié de nombreuses données, articles et statistiques sur le sujet.

Dans cet article, vous découvrirez quels sont les plats italiens typiques les plus populaires au monde, les plus demandés par les voyageurs étrangers.

À l’intérieur, vous trouverez l’histoire, la tradition et quelques curiosités sur chaque plat de la liste.

Es-tu prêt? Cela commence!

1. Pizza

pizza

La pizza, peut-être, est née à Naples, ville qui revendique sa paternité et où elle connaît certainement l’ajout de sauce tomate pour assaisonner la fine couche de pâtes.

Elle devient bientôt l’un des colles de l’unité nationale et le drapeau gastronomique de notre pays aux quatre coins du monde, avec des résultats parfois discrets et souvent improbables, on trouve de la pizza partout où l’on va.

Mais sûrement la Margherita est née à Naples, la plus célèbre et la plus simple des pizzas qui, avec la sauce tomate, la mozzarella et le basilic, apporte également les couleurs de notre drapeau à l’assiette.

On dit que la reine Margherita de Savoie, lors d’un de ses séjours en ville à la Villa Rosebery, voulait essayer cette nourriture populaire, simple et immédiate, que tant de ses sujets mangeaient et le pizzaiolo de Brandi à Chiaia lui a fait essayer et lui a donné droit à cette préparation. qui est depuis restée liée à la plus connue et peut-être la plus consommée des pizzas: la Margherita.

Un tour de la gastronomie en Italie ne peut être séparé d’une vraie pizza napolitaine, peut-être dégustée à Spaccanapoli et sans l’enrichissement de trop d’ingrédients inutiles.

Bien sûr, de nos jours, il y a de bonnes et même d’excellentes pizzerias dans tout le pays et souvent cet humble plat devient un prétexte pour être une base d’excellentes pâtes avec des raffinements gastronomiques placés sur le dessus comme garniture, mais la pizza du consommateur de base, qu’elle soit italienne ou étrangère, reste en financer un choix bidirectionnel entre la pizza douce de style napolitain ou la plus croustillante de style romain.

D’autres régions offrent des préparations similaires parmi les plus connues les « sfinciuni » Palerme ou les préparations de la Riviera ligurienne de Ponente où l’on trouve la Sardenaira à Sanremo ou la Pisciarà à Bordighera ou la Pisciadella à Ventimiglia.

Mais si vous voulez déguster une bonne et vraie pizza, c’est en Italie qu’il vous faudra le faire: où l’on trouve des pizzas et préparations similaires Italie, Naples, Rome, Palerme, la Riviera Ligure di Ponente.

2. Lasagne cuite au four

Lasagna

À la base de tout se trouve une pierre angulaire de la cuisine italienne: des pâtes fraîches accompagnées de l’un des condiments les plus connus au monde, le ragù alla bolognese, plus souvent connu simplement sous le nom de bolognaise.

Bologne, berceau de l’une des cuisines régionales les plus riches et les plus attractives du pays, est la capitale du ragù; une sauce à base de céleri, oignon et carotte frits auxquels on ajoute du bœuf finement haché et souvent de petits ajouts de porc et de tomate concentrée, une cuisson longue et à feu doux pour obtenir une sauce épaisse pleine d’ambiances et d’arômes qui il va assaisonner des pâtes fraîches comme des tagliatelles ou farcies comme les tortellini classiques ou, dans notre cas, il devient le protagoniste des lasagnes cuites au four.

Des générations de « sfogline », des femmes impliquées dans la préparation de pâtes fraîches, ont déployé des millions de km de pâtes en les découpant dans les formes les plus variées, l’une d’elles est la lasagne rectangulaire classique qui, brièvement bouillie, égouttée et séchée, alternant avec des couches de ragù et béchamel saupoudrée de parmesan râpé, répéter l’opération plusieurs fois nous amène au paquet de lasagnes qui terminera la cuisson au four.

L’Italie a d’autres ragoût et autres lasagnes; le ragù le plus poétique fait référence à l’inoubliable Eduardo de Filippo avec son poème « O rrau » dédié au ragù inégalé de sa mère et qui devient emblématique dans la préparation que Sophia Loren-Rosa Priore exécute pas à pas dans « samedi, dimanche et Lundi »

Les lasagnes les plus célèbres à suivre sont celles de la région des Marches connue sous le nom de vincisgrassi ou de Venise où la lasagne devient « Pasticcio » ou en Calabre et en Sicile où des œufs durs, des boulettes de viande, du salami sont ajoutés à la sauce à la viande entre couche et couche ou même dans la Ligurie plus végétarienne où trente ans une version très légère et savoureuse de lasagnes cuites au pesto s’est imposée.

3. Spaghetti Carbonara

Les spaghettis et l’Italie sont une combinaison inséparable dans l’imaginaire collectif des gastronautes du monde entier, les spaghettis sont cuisinés sur tous les continents, tous les touristes et visiteurs qui viennent dans notre pays les réclament encore et encore.

Les spaghettis sont-ils italiens? Hormis les fantasmes de Marco Polo, interprétés en quelque sorte, voire déformés, on peut dire oui; les pâtes sèches sont mentionnées pour la première fois par le géographe du roi Ruggero Al Idrisi vers l’an 1100 lorsqu’il décrit de longues mèches de pâtes étirées au soleil pour sécher près de Trabia en Sicile.

Pendant des siècles, les Napolitains et les Palermitains se donneront le mangeur de feuilles et le mangeur de macaronis, mais il ne fait aucun doute que les pâtes ressenties par tous comme napolitain sont nées en Sicile et ont ensuite étendu leur zone de production vers les régions de la mer qui à l’époque avaient des ports et climat idéal pour sécher le produit. Outre la région napolitaine qui est restée la plus réputée, la province d’Imperia avec le port de la capitale qui est devenue au fil des ans l’un des principaux pôles d’arrivée du blé dur.

Cependant, Rome devient la capitale des spaghettis et la «Carbonara» a un grand mérite en cela, devenant au fil des ans l’un des plats les plus célèbres de notre pays; est né presque par hasard avec du bacon, du jaune d’œuf en poudre, de la crème de lait et du fromage, tous les aliments donnés aux alliés qui ont libéré l’Italie, et pour l’imagination d’un jeune cuisinier bolognais qui les assemble comme condiment pour les pâtes dans le préparer un déjeuner pour les officiers américains.

La recette a peu changé au fil des ans et comprend aujourd’hui du bacon (introduit dans les années 60) au lieu du bacon, du jaune d’œuf, du fromage; progressivement avec le passage de la mode la crème a disparu au profit du goût de la préparation

Lors d’une visite gastronomique de Rome, capitale des pâtes, la carbonara est accompagnée de la légendaire « amatriciana », en fait originaire d’Amatrice à la frontière des Abruzzes (bacon, fromage pecorino et tomate) ou de son ancêtre la « gricia » (mêmes ingrédients mais sans tomate) ou le « cacio e pepe » qui n’est pas facile à faire fondre le pecorino, le poivre noir et l’eau de cuisson des pâtes; ce ne sont pas toujours des spaghettis L’amatriciana est presque toujours servie avec des bucatini et du cacio e pepe avec des tonnarelli qui sont une variante des spaghetti alla chitarra des Abruzzes.

4. Pesto

Pesto

De Nice à la frontière française en passant par les Cinque Terre, notre sauce à base de basilic et quelques autres ingrédients est le véritable drapeau gastronomique de la région.

Vous dites Pesto et vous dites Gênes, vous dites Ligurie, le basilic peut-être sur le balcon dans la vieille boîte est l’une des icônes de la Ligurie du passé; mais la sauce est vivante et actuelle et maintenant connue dans le monde entier, une démonstration claire en est la masse hétérogène de concurrents qui chaque année après des sélections rigoureuses, ici et là à travers le monde, se font face avec un pilon dans les salles du Palazzo Ducale pour le Championnat du Monde de Pesto sous la direction stricte et bienveillante du roi du Pesto: Roberto Panizza

Comme presque toutes les recettes célèbres, les origines du pesto sont incertaines et confuses, ce n’est que vers la fin du XIXe siècle qu’il existe des preuves écrites, mais la sauce est certainement beaucoup plus ancienne.

L’hypothèse la plus accréditée serait l’évolution d’une sauce à base de yaourt, d’ail et de fruits secs, d’origine moyen-orientale et rapportée chez les Croisés: il y a et n’est pas très loin de l’actuelle sauce aux noix, un condiment classique du Pansotti, les grands raviolis «ventrus» typiques de la cuisine génoise.

Avec le temps, cette sauce rencontre le basilic, qui nous vient d’Inde et en fonction des relations politiques et commerciales de la République génoise, le type de fromage utilisé change également.

À ce jour, la recette considère comme des ingrédients en plus du basilic ligure (en dehors de notre région, cette plante a tendance à avoir une saveur mentholée), de l’ail peut-être de Vessalico qui est un présidium Slowfood, des pignons italiens, du parmesan râpé et du pecorino sarde, de l’huile d’olive extra vierge et gros sel.

Le vrai pesto ne devrait pas connaître le « chauffage » des mélangeurs ou d’autres gadgets de notre temps; le bon vieux mortier et pilon restent irremplaçables pour en tirer le meilleur parti.

Les chefs du monde entier utilisent le pesto de la manière la plus variée, mais ici le pesto est le principal condiment des pâtes fraîches. A Gênes les larges lasagnes dites «mandilli de mer», ou la trofiette ou les gnocchis ou pâtes sèches et dans ce cas longues: la trenette très ligurienne souvent accompagnée de haricots verts hachés et de pommes de terre en dés.

De l’autre côté de la frontière, le pesto ou le pistou est synonyme de soupe; en effet, dans le quartier du vieux comté de Nice, un pesto plus maigre, sans pignons de pin et avec moins de fromages, devient le complément idéal d’une belle soupe d’été aux légumes et légumineuses, la « Soupe au Pistou ».

5. Ravioli, Tortellini et Agnolotti

ravioli pesigu

Grande est la famille des pâtes farcies en Italie; de l’extrême nord de la Sicile, il n’y a presque aucune région qui n’ait pas une ou plusieurs préparations de pâtes farcies dans sa cuisine traditionnelle; beaucoup de notes, d’autres moins à l’intérieur de l’enveloppe de pâte on retrouve les garnitures les plus variées mais toutes se démarquent:

  • Les tortellini depuis longtemps et peut-être pour toujours disputés entre Modène et Bologne, sont farcis de porc au jambon cru et à la mortadelle et sont consommés strictement dans un bouillon de viande;
  • Les Agnolotti del plin, de la tradition piémontaise, sont remplis de viandes et de légumes mélangés et sont servis assaisonnés avec une sauce rôtie ou avec du beurre et de la sauge ou même seuls sur une serviette pour savourer pleinement le goût.
  • Les raviolis de la tradition ligurienne, en particulier génois; la garniture est composée de viande cuite à la sauce tomate, de blettes et de bourrache; une curiosité: la Ligurie est la seule région italienne où des raviolis farcis de poisson se retrouvent dans les livres de recettes traditionnels déjà à la fin du XIXe siècle.

6. La Focaccia

recco

Un humble mélange de farine, d’eau, de levure et de sel, avec la touche finale d’huile EVO; à partir de la Ligurie, il a conquis l’Italie et le monde avec son infinité de variations.

La qualité de la farine, qui doit être du blé dur, plus riche en gluten, la qualité de l’huile d’olive extra vierge utilisée et la dextérité de ceux qui la préparent, y compris les dernières fossettes à la surface de la pâte et un four très chaud, en sont la base du succès de cette préparation.

Il existe d’innombrables variantes classiques en Italie, parmi les plus connues:

La focaccia génoise, la mère de toutes les focaccias, la pâte simple enrichie en gros sel et en huile EVO en surface
La focaccia di Recco, toute une histoire de la légendaire Manuelina qui l’a inventée en avant: deux couches de pâtes pour enfermer des piles de fromage ligure, aujourd’hui remplacées par la crescenza ou le stracchino, qui en cuisine se confondent et donnent naissance à un chef-d’œuvre de goût

  • La focaccia aux oignons; en surface, les oignons cuits lentement sont également une spécialité de la Ligurie
  • La schiacciata florentine, plus fine et plus friable que la ligurienne
  • La focaccia de Bari, parsemée de tomates cerises fraîches et d’olives noires
  • La focaccia messine, aux endives, tomates hachées, olives et tuma fraîche

Puis est venu le fast-food mais n’a pas pu saper la focaccia de son trône, il vit avec et l’utilise avec les milliers de variations qui en dérivent: dans la pâte de base avec l’utilisation de différentes farines de céréales ou l’enrichissement de la pâte base avec des aliments colorants, puis les garnitures ou les garnitures.

L’humble focaccia est flexible et sa simplicité a déterminé son succès qui, inchangé, a toujours duré, voire augmente.

7. Risotto

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Le riz, l’un des symboles de la gastronomie du nord de l’Italie, fait plutôt son apparition en Italie dans le grand sud, amené par les Arabes pour apparaître en Sicile vers le XIIIe siècle.

De là, après avoir laissé en héritage les splendides arancini, il monte la botte avec la médiation d’un arrêt dans la région de Naples qui, par le lien entre les Aragones et les familles Sforza de Milan, a introduit le riz chez les Lombards. Une fois qu’il a été amené dans la vallée du Pô, il ne s’est jamais interrompu, trouvant dans ces terres l’endroit idéal pour être cultivé avec succès.

Comme la focaccia se prête à être interprétée, le risotto est un ingrédient polyvalent entre les mains des ménagères, des cuisiniers pour le plaisir et des grands chefs.

Mais si nous pensons à un risotto, la première réaction nous fait immédiatement penser au «risotto milanais»; jaune de son safran Aquilan, ramolli par le meilleur beurre, laissé sur la vague après crémage.

De nombreuses anecdotes datent cette recette de la période de la Renaissance, en réalité jusqu’en 1800 il n’y a aucune preuve qui puisse valider ces fantasmes; à partir du XIXe siècle, le riz, jusque-là consommé uniquement bouilli, commence à être transformé d’une manière différente et le premier « riz jaune dans une casserole » apparaît.

Mais le riz ne reste pas l’apanage des seuls milanais et le voici:

  • En Vénétie, nous avons le magnifique riz aux pois Risi e Bisi;
  • A Venise, dans la célèbre auberge Torcello, une invention d’Arrigo Cipriani:
  • le Risotto Primavera aux légumes de la lagune;
  • le Supplì romain: croquettes molles avec viande hachée, tomate et parmesan;
  • le Sartù baroque napolitain, un timbale royal aux mille ingrédients;
  • dans les Pouilles le Tiella de riz, moules et pommes de terre
  • Panissa ou Paniscia du nord du Piémont enrichi de nombreuses parties du cochon
  • et au bas de la botte le précité et mythique sicilien Arancini à l’origine de cette histoire.

Hors du chœur et de la tradition, Risotto di Mare ou alla pescatora ou quel que soit le nom de celui qui le prépare, certainement une préparation touristique de ces dernières années et sous le nom de laquelle vous pouvez trouver d’authentiques chefs-d’œuvre ou des préparations à oublier …

Regardez où vous le mangez!

8. Polenta

polenta

Eau, semoule de maïs et sel. Arrêtez.

Un peu de patience en remuant constamment le mélange sur le feu dans son chaudron et après une heure à peine, une splendide préparation dense mais encore fluide, dorée peut être versée sur la planche.

Une préparation médiocre et donc souple et prête à accepter la combinaison avec de la viande ou du poisson, avec des fromages ou des légumes, et même dans certains cas devenir un dessert.

La polenta telle que nous la connaissons aujourd’hui est fabriquée presque exclusivement avec de la farine de maïs, mais le maïs, l’une des «graines d’Eldorado» comme on appelait souvent les produits arrivés après la découverte des Amériques, ne commence à être utilisé en Europe que vers le au milieu des années 1600 alors que l’histoire de Polenta ou Polente est aussi vieille que le monde, avec des preuves non seulement des Puls des armées romaines, mais remontant aux Assyriens et aux Babyloniens.

Après une période de refus et d’abandon, n’oublions pas que la polenta était souvent la seule nourriture disponible pour des pans entiers et vastes de la population et donc synonyme de besoin et de pauvreté, elle vit aujourd’hui une nouvelle jeunesse, dans les restaurants du nord de l’Italie c’est difficile de ne pas la rencontrer au moins en période hivernale, chez elle elle est devenue synonyme de rencontre et de convivialité et laisse aux cuisiniers mille possibilités d’utilisation, si l’on veut rester dans la tradition:

  • dans les vallées du Piémont et de la Vallée d’Aoste, on trouve de la Polenta Concia, assaisonnée de fromages à pâte molle qui changent selon la zone de préparation: fontina, tome et bien plus encore …
  • rester sur l’incontournable fromage Polenta et Gorgonzola, un fromage qui semble avoir été créé spécifiquement pour fondre dans la chaleur;
  • très classique en Vénétie Polenta et Baccalà;
  • dans Trentino Polenta avec salami tapio (sauce);
  • juste pour mémoire, nous rapportons la Polenta et l’Osei, oiseaux dont la chasse est interdite depuis de nombreuses années maintenant.

… puis la polenta qui reste pour libérer l’imagination de chaque cuisinier.

Curiosité:

dans la région vénitienne, la Polenta Bianca est très populaire, fabriquée à partir d’un type de maïs blanc et souvent servie avec de la seiche en sauce noire; résultat exceptionnel d’un point de vue gustatif et chromatique;
La polenta Taragna est très populaire dans et autour de la Valteline, à base de farine de sarrasin et par conséquent de couleur très foncée.

La polenta devient aussi un dessert, simplement frite et sucrée ou dans des préparations historiques comme la Polenta et l’Osei de Bergame qui se rappellent dans une version sucrée (polenta sucrée recouverte de pâte d’amande et d’oiseaux en chocolat).

9. Minestrone

Même avec mille facettes différentes, la soupe aux légumes est un plat qui unit le pays de l’extrême nord au sud le plus profond; plat symbolique du dîner italien jusque dans les années soixante-dix, il a souffert de l’oubli de nombreux autres plats de la tradition locale, mais maintenant il lève la tête, et la variété de soupes que notre pays peut offrir titille les papilles des visiteurs étrangers, en ceux, de plus en plus nombreux, originaires des pays d’Europe de l’Est et du Nord qui ont pris l’habitude d’inclure une soupe dans leurs repas.

La base est un mélange de légumes à tel point que le mot «minestrone» lui-même est devenu synonyme, souvent malheureusement dans le négatif, d’un grand mélange, d’une énorme confusion et en fait notre minestrone est fondamentalement une recette très anarchique, certes codifiée mais avec de larges marges d’interprétation personnelle et une différenciation régionale à la fois entre les légumes et les légumineuses et pour les types de pâtes qui les accompagnent, par exemple

  • en Lombardie, au lieu des pâtes, on trouve du riz;
  • en Vénétie, il n’y aura jamais de haricots;
  • haricots verts et haricots verts en Ligurie, accompagnés de basilic et souvent la touche finale de pesto;
  • à Rome, on trouve des artichauts;
  • les herbes sauvages et les légumineuses caractérisent les soupes des Abruzzes et du Molise;
  • à Naples, l’ajout de tomate est un must;
  • dans les Pouilles, les feuilles de navet apparaissent et le pecorino ne manque pas.

La « pauvreté » du minestrone est parfois anoblie par l’ajout d’un élément protéique qui peut être présent dans le sauté comme le saindoux ou la pancetta, dans de nombreuses régions les croûtes de parmesan ont été ajoutées préalablement brûlées et nettoyées, rarement quelques morceaux de viande un os avec de la viande …

Aussi parce que fondamentalement: une bonne assiette de minestrone fait sentir le maître serviteur.

10. Fiorentina

fiorentina

Le steak florentin évoque dans la mémoire collective un excellent steak de bœuf, peu en dehors de Florence savent exactement ce que c’est et à quoi s’attendre après l’avoir commandé.

La plupart du temps, un morceau de viande, peut-être même abondant, carbonisé, d’épaisseur irrégulière et difficile à couper, arrive sur la table. Le voyageur doit savoir qu’il existe deux coupes florentines et qu’elles sont appelées steak dans le filet et steak dans la côte; généralement en dehors de Florence, seule la première est au mieux connue.

Le vrai florentin est obtenu à partir de spécimens de la race Chianina. La viande doit être vieillie pendant environ vingt jours et une fois coupée, elle ressemble à un steak Tbone classique.

Le poids doit osciller entre 750 gr et kg. 1.250 avec une épaisseur minimale de trois doigts. Avant la cuisson, le morceau de viande doit être porté à température ambiante.

La flamme doit conduire à une température de cuisson très élevée et les temps ne doivent pas dépasser 4-5 minutes de chaque côté. Pas d’ajout d’arômes pendant la cuisson. Juste un peu de gros sel à la fin.

Inutile de dire que la florentine n’est cuite qu’une seule fois « saignant » et que l’intérieur doit être à peine chaud. Ceux qui n’aiment pas la cuisine rare feraient mieux de commander un autre plat.

Le florentin ne veut pas d’accompagnements mais la tradition en ville était de l’accompagner avec les haricots très toscans dans le flacon: un plat en danger d’extinction qui impliquait la cuisson de haricots cannellini, laissés tremper une nuit, dans une fiole étalée sur le gril du four du pain.

Dans le ballon, avec les haricots égouttés de l’eau de trempage, quelques feuilles de sauge, de l’huile d’olive extra vierge, du bon poivre fraîchement moulu et suffisamment d’eau ont été ajoutés. Une cuisson pouvant durer jusqu’à trois heures qui explique qu’en l’absence de fours, de flacons et de patience ce plat d’accompagnement a pratiquement disparu

11. Fritto Misto

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Aussi populaire que snobé par les meilleures cuisines, sans véritables racines dans la cuisine traditionnelle et sans recette codifiée, au cours des 50 dernières années, le Mixed Sea Fry est devenu l’un des plats emblématiques de la cuisine italienne.

Il est vrai qu’il y a des «aliments frits mixtes» dans certaines cuisines régionales comme au Piémont où les ingrédients les plus disparates sont frits dans du beurre clarifié et en contraste apparent comme la saucisse et les pommes ou la semoule et le foie. Ou à Rome où la friture traditionnelle est à base de légumes et de morue.

Mais dans aucune de ces cuisines traditionnelles, vous ne trouverez des recettes de fruits de mer frits mixtes, pourtant, à partir des années soixante, en partant de la frontière française et en arrivant à la frontière slovène, après avoir parcouru toutes les côtes italiennes y compris les îles, vous ne trouverez pas une station balnéaire où cette spécialité n’est pas proposée.

La nourriture frite est conviviale, vous rend joyeux et peut-être heureux, elle se mange en compagnie et plus facilement avec les doigts.

De quoi avez-vous besoin pour un bon mélange de frites?

La variété est souvent donnée par ce qu’une mer offre plutôt qu’une autre: bébés calamars, anchois, petites sardines, sole, mulet, crevettes, merlu mais si la personne qui la propose le fait de manière sérieuse vous aurez toujours un plat très appétissant dans l’assiette.

Depuis quelques années, l’habitude d’introduire des légumes de saison dans la composition de la friture a pris le dessus: elle se diversifie et peut-être un peu éclaircit (conscience?

Une curiosité: le meilleur poisson frit mixte d’Italie se déguste dans l’un des endroits les plus luxueux de la péninsule et très loin de la mer: da Vittorio, un restaurant trois étoiles Michelin près de Bergame, ne donnant pas vraiment sur la mer …

12. Truffe blanche

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La truffe blanche, un champignon qui naît et mûrit sous terre, est devenue l’un des symboles de statut d’une alimentation riche et élégante.

Nous voyageons des quatre coins du monde pour arriver à la Mecque de la truffe blanche: la Langa.

Et la Langa en a fait à juste titre l’un de ses symboles en symbiose avec certains des vins les plus grands et les plus connus au monde, surtout le Barolo.

Connue depuis l’Antiquité, mais moins en France et pour cette raison elle n’apparaît pas dans les grands livres de recettes classiques du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle.

Malgré les endossements de personnages comme Rossini, un gastronome célèbre, mais aussi de Marilyn Monroe et Alfred Hitchcock dans un passé plus récent.

Il n’est pas encore cultivable malgré des milliers de tentatives et des escroqueries associées, d’où le mythe justifié de sa rareté et presque par une loi de représailles, il est retrouvé sous terre par d’humbles chiens bâtards. Son prix, cependant, est tout sauf abordable et varie de 3000 € à 6000 € le kg selon le millésime, la qualité et la taille.

Bien que même avec les truffes, des combinaisons improbables soient risquées, presque tous les consommateurs restent sur la ligne classique: le grattage avec l’inévitable trancheuse est le meilleur sur une blague de bœuf, sur le tajarin ultra traditionnel piémontais, peut-être fait avec une quantité disproportionnée de jaunes d’œufs par kilogramme, sur la fondue du Val d’Aoste et quelques autres classiques.

L’automne, de fin septembre à début décembre, est la grande saison de la truffe. Alba, le cœur de la Langa, où se tient chaque année la « Foire de la Truffe », est le nombril du monde de ce champignon précieux, autour duquel s’est développé un tourisme de haut niveau qui a donné vie à certaines de nos meilleures structures pays.

13. Anchois (ou Alice)

acciughe

Le plus célèbre des soi-disant poissons bleus est l’un des drapeaux de la cuisine italienne pauvre de tradition régionale, nous le trouvons presque à chaque saison de l’année et dans notre pays ainsi que dans toute la Méditerranée, il est pêché le long de toutes les côtes.

Contrairement aux autres poissons bleus, souvent considérés avec suspicion en raison d’un trop grand nombre d’os ou de viandes qui ont tendance à se dessécher pendant la cuisson, l’anchois triomphe sur les tables de tous les restaurants en bord de mer et est recherché et apprécié par tous les types de clients. cela en fait également un produit de grand intérêt commercial.

Sur les côtes italiennes, en Ligurie et en Campanie avant tout, la tradition du salage des anchois est vivante, même si elle n’est plus à la maison, à consommer uniquement dessalée ou à ajouter à mille préparations ou à en être la base: ceux qui ne connaissent pas la légendaire Bagna Cauda piémontaise ?

L’anchois dessalé est ensuite également conservé et commercialisé dans l’huile.

Le triomphe de ce poisson est toujours sur la table et devant une assiette d’anchois frits il n’y a pas de consommateur local ni de touriste qui puisse résister.

S’il faut prendre une région au hasard et l’identifier aux anchois, sans nier que c’est la Ligurie: c’est celle dans laquelle les cuisiniers à domicile ont réussi à la décliner sous les formes les plus imaginatives et diversifiées.

Pendant ce temps cru, alors que l’Italie était loin de la bonne contagion du poisson servi cru, dans l’ouest de la Ligurie, les anchois étaient servis fraîchement marinés dans du jus de citron, égouttés et servis avec de la bonne huile Evo.

Ensuite, on les trouve farcis, avec des légumes verts ou des pommes de terre. Ou même ouvert aux côtelettes panées et frites. Même dans une tarte.

Au Levant, encore une fois, dans cette splendide soupe connue sous le nom de « Bagnun d’Anciue ». Ici, la popularité était si grande que même le grand De Andrè les a célébrés dans l’une de ses pièces:

« … les anchois font la balle, qui en dessous est le germon, si vous ne lancez pas le filet, il ne vous en laissera pas un … »

14. Stockfish et morue

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Un poisson non méditerranéen, un poisson qui vient du grand Nord, est devenu, pour des raisons historiques, la base d’un nombre infini de plats régionaux italiens et l’un des produits de la pêche les plus consommés jusqu’à il y a peu d’années.

À la base se trouve la morue du Nord dans sa variété la plus noble (gadus morhua), l’un des poissons les plus importants commercialement au monde, qui possède le marché le plus important de notre pays.

Les deux versions de stockfish, d’abord salé puis séché à l’air des fjords norvégiens et de la morue, salée en couches dans des barils, sont également populaires en Italie. Le premier est plus au nord, le second plus au sud.

Mais pourquoi ce poisson a-t-il eu autant de chance avec nous?

Une chaîne de cause à effet pour des raisons historiques et géographiques: le Concile de Trente et la contre-réforme qui a suivi, ainsi que tous les préceptes relatifs aux dogmes et aux comportements au niveau de la foi, ont également abouti à une multiplication exponentielle des jours dits «maigres» dont on ne pouvait pas manger de viande d’aucune sorte.

Les côtes lointaines, les poissonniers appartenant à des nobles et des couvents, la taxation pour pouvoir pêcher dans les rivières, les lacs et les ruisseaux cédèrent la place à la consommation de cette nourriture conservée qui avait fait des apparitions timides jusque-là.

C’est l’habileté d’Olao Magno, évêque et cartographe nordique, qui a senti le potentiel commercial de la morue et en est devenu le principal sponsor: Venise et Gênes, les deux principaux ports italiens de l’époque, sont devenus la capitale de la morue et c’était précisément autour de ces ports. que la tradition culinaire principalement liée au stockfish s’est développée et que l’on trouve à Gênes:

  • la salade de poisson et de fèves (bacilles);
  • ragoût de poisson aux olives noires, poivrons, pommes de terre qui atteint Nice où il devient «Estocaficada»;
  • crêpes de stockfish (friscioei);
  • le « brandacujun » particulier typique de l’extrême ouest de la Ligurie et qui a des similitudes avec la « brandade » provençale.

A Venise il y a un peu de confusion avec le fait d’appeler la morue le stockfish, après avoir surmonté cet obstacle on retrouve surtout:

  • Morue à la crème à la vénitienne; encore plus similaire à la «brandade» car elle n’inclut pas les pommes de terre.

Alors que le plat de morue le plus célèbre de la région de Vénétie reste à base de stockfish:

  • la morue alla vicentina.

15. Tiramisu

tiramisù

Jamais un dessert n’a conquis le monde entier avec la rapidité du Tiramisu très italien.

Si l’on veut donner du crédit à des événements relativement récents et pas à des histoires très fictives qui veulent qu’il soit créé par une maîtresse trévise du 19ème siècle comme un Viagra de l’époque, la création du Tiramisu devrait être replacée au milieu des années soixante. Toujours à Trévise et certainement basé sur le souvenir d’une recette de mémoire (de Carnia?) Au restaurant Le Beccherie.

Les ingrédients qui sont à la base du Tiramisù suggèrent certainement une fonction réparatrice et délicieuse: biscuits en doigts de dame trempés dans du café, de la crème d’oeuf et de mascarpone, du cacao et jusqu’à présent la base classique ensuite enrichie d’une touche alcoolisée, marsala et avec J’ose un peu de rhum dilué.

Après une gestation régionale et timidement nationale, et à ce titre on peut dire que ce dessert est l’un des rares vraiment répandu sur tout le territoire national.

Au début des années 80, la popularité du Tiramisu a infecté le monde entier et dans les années 80, il est devenu le dessert culte dans les restaurants de la Grosse Pomme. New York devient le tremplin vers la renommée mondiale pour notre dessert, comme pour mille autres modes.

En Italie, on trouve le Tiramisu dans un peu de toutes les catégories de restauration, il est aimé par les petits et les grands et chacun a sa propre recette.

Même les grands chefs et les meilleurs pâtissiers se sont occupés du Tiramisu en créant des interprétations curieuses et intéressantes, mais après tout, même dans la plus humble pizzeria, vous pouvez trouver une version plus que bonne et si vous pensez que la vôtre est la meilleure, vous pouvez toujours vous présenter à la Coupe du monde de Tiramisù qui se déroule à Trévise depuis quelques années.

Conclusion

Nous voici à la fin de ce voyage dans l’imaginaire des voyageurs qui décident de déguster une cuisine locale typique.

Grâce à cette liste vous saurez parfaitement quel restaurant recommander aux touristes qui viennent d’arriver en Italie qui demanderont des informations dans la rue.

À ceux qui sont ici depuis un moment, vous pouvez suggérer les innombrables spécialités régionales cachées, ou consulter le calendrier et les orienter vers des plats de saison qu’ils n’auront peut-être guère l’occasion d’essayer.

En tout cas, en relisant tous les plats de la liste, on ne peut pas dire qu’ils sont mal informés à l’étranger. Il n’y a pas d’image qui n’évoque la mémoire, les arômes et les saveurs de plats vraiment exceptionnels de notre cuisine.

Un touriste étranger vous a-t-il demandé avec insistance un plat que je n’ai pas inclus dans la liste? Ai-je oublié quelque chose? Écrivez-le dans les commentaires et partagez avec nous votre avis sur les plats italiens les plus populaires au monde.

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