Die beliebtesten italienischen Gerichte der Welt: die vollständige Liste

Italien ist eines der meistbesuchten Länder der Welt.

Es ist zweifelsohne das Land mit der besten und vielfältigsten Küche der Welt.

Es gibt tragische Imitationen der italienischen Küche wie Fettuccine alfredo, Spaghetti mit Fleischbällchen und Pizza mit Ananas.

Bei diesem enormen Andrang ausländischer Reisender und der Mischung aus regionalen Rezepten, saisonalen Gerichten und verrückten Nachahmungen aus Übersee ist es nicht so einfach zu verstehen, was ein Tourist, der zum ersten Mal nach Italien kommt, von unserer Gastronomie erwartet.

Doch welche typisch italienischen Gerichte sind bei den Millionen von Besuchern, die jedes Jahr in unser Land kommen, am bekanntesten?

Wir haben die vielen Reisenden befragt, die nach Ligurien kommen, und viele Daten, Artikel und Statistiken zu diesem Thema studiert.

In diesem Beitrag erfahren Sie, welche italienischen Gerichte in der Welt am beliebtesten sind und von ausländischen Reisenden am meisten nachgefragt werden.

Darin finden Sie die Geschichte, die Tradition und einige interessante Fakten zu jedem Gericht auf der Liste.

Sind Sie bereit? Fangen wir an!

Die Pizza hat ihren Ursprung vielleicht in Neapel, der Stadt, die ihre Vaterschaft für sich beansprucht und in der sie mit Sicherheit die Zugabe von Tomatensauce zum Würzen des dünnen Teigs kennt.

Sie wurde bald zu einem der Kleber der nationalen Einheit und zur gastronomischen Flagge unseres Landes in allen Ecken der Welt, mit manchmal diskreten und oft unwahrscheinlichen Ergebnissen, die wir überall finden.

Aber Neapel war sicherlich die Geburtsstätte der Margherita, der berühmtesten und einfachsten aller Pizzen, die mit Tomatensauce, Mozzarella und Basilikum auch die Farben unserer Flagge auf den Teller bringt.

Man erzählt sich, dass die Königin Margherita von Savoyen bei einem ihrer Aufenthalte in der Stadt in der Villa Rosebery dieses beliebte und einfache Gericht probieren wollte, das so viele ihrer Untertanen verzehrten, und Brandi’s Pizzaiolo in Chiaia ließ sie es probieren und benannte es nach der Zubereitung, die seither mit der bekanntesten und vielleicht meistverzehrten Pizza verbunden ist: der Margherita.

Auf einer Tour durch die italienische Gastronomie darf eine echte neapolitanische Pizza nicht fehlen, die man vielleicht in Spaccanapoli genießt und die nicht mit zu vielen unnötigen Zutaten angereichert ist.

Natürlich gibt es heutzutage überall im Land gute und sogar ausgezeichnete Pizzerien, und oft wird dieses bescheidene Gericht zu einem Vorwand, um eine Basis aus hervorragendem Teig mit gastronomischen Köstlichkeiten als Belag zu sein, aber die Pizza des einfachen Verbrauchers, ob Italiener oder Ausländer, bleibt letztlich eine Wahl zwischen der weichen neapolitanischen Pizza oder der knusprigeren römischen Pizza.

Andere Regionen bieten ähnliche Zubereitungen an, zu den bekanntesten gehören die „sfinciuni“ von Palermo oder die Zubereitungen der westlichen ligurischen Riviera, wo wir Sardenaira in Sanremo oder Pisciarà in Bordighera oder Pisciadella in Ventimiglia finden.

Aber wenn Sie eine gute, echte Pizza genießen wollen, sollten Sie dies in Italien tun: wo wir Pizza und ähnliche Zubereitungen finden Italien, Neapel, Rom, Palermo, Riviera Ligure di Ponente.

Die Basis ist ein Grundnahrungsmittel der italienischen Küche: frische Pasta mit einer der bekanntesten Saucen der Welt, dem Ragù alla Bolognese, oft auch einfach Bolognese genannt.

Bologna, die Wiege einer der reichhaltigsten und verlockendsten Regionalküchen des Landes, ist die Hauptstadt des Ragù, einer Soße, die aus einem Soffritto aus Sellerie, Zwiebeln und Karotten hergestellt wird, zu dem dann fein gehacktes Rindfleisch und oft kleine Mengen Schweinefleisch und Tomatenkonzentrat hinzugefügt werden. Die Soße wird lange auf kleiner Flamme gekocht, um eine dicke Soße voller Geschmack und Aromen zu erhalten, die zum Würzen von frischen Nudeln wie Tagliatelle oder gefüllten Nudeln wie den klassischen Tortellini verwendet wird oder sogar, wie in unserem Fall, zum Star der Lasagne al forno (gebackene Lasagne) wird.

Generationen von „sfogline“, Frauen, die sich mit der Zubereitung frischer Nudeln beschäftigen, haben Millionen von Kilometern Nudeln ausgerollt und in die verschiedensten Formen geschnitten, darunter die klassische rechteckige Lasagne, die kurz gekocht, abgetropft und abgetrocknet wird, abwechselnd mit Schichten von Fleischsauce und Béchamelsauce, die mit geriebenem Parmesankäse bestreut wird, wobei der Vorgang mehrmals wiederholt wird, um die Lasagne herzustellen, die am Ende im Ofen gegart wird.

Italien hat andere Ragùs und andere Lasagnen; das poetischste Ragù geht auf den unvergesslichen Eduardo de Filippo zurück, der sein Gedicht „O rrau“ dem unübertrefflichen Ragù seiner Mutter widmete und das in der Zubereitung, die Sophia Loren-Rosa Priore in „Samstag, Sonntag und Montag“ Schritt für Schritt vorführt, zur Ikone wird

Die berühmtesten Lasagnen sind die in den Marken, die als Vincisgrassi bekannt sind, oder in Venedig, wo die Lasagne zum Pasticcio“ wird, oder in Kalabrien und Sizilien, wo hart gekochte Eier, Fleischbällchen und Salami zwischen den Schichten in die Fleischsauce gegeben werden, oder auch im eher vegetarischen Ligurien, wo in den letzten dreißig Jahren eine leichte und schmackhafte Version der mit Pesto gebackenen Lasagne beliebt geworden ist.

Spaghetti und Italien sind ein unzertrennliches Paar in der kollektiven Vorstellung aller Gastronomen, Spaghetti werden auf allen Kontinenten gekocht, alle Touristen und Besucher unseres Landes verlangen sie immer wieder.

Sind Spaghetti italienisch? Marco Polos Fantasien beiseite gelassen, kann man, etwas verzerrt interpretiert, sagen: Ja, getrocknete Nudeln werden zum ersten Mal von König Roger Al Idrisis Geographen um das Jahr 1100 erwähnt, als er lange Nudelstränge beschreibt, die in der Nähe von Trabia in Sizilien zum Trocknen in die Sonne gelegt wurden.

Jahrhundertelang nannten sich Neapolitaner und Palermitaner gegenseitig „mangiafoglie“ und „mangiamaccheroni“, aber es besteht kein Zweifel daran, dass die Pasta, die allgemein als neapolitanisch angesehen wird, ihren Ursprung in Sizilien hat und dann ihr Produktionsgebiet auf die Regionen am Meer ausdehnte, die damals über Häfen und ein ideales Klima zum Trocknen des Produkts verfügten. Zu den bekanntesten verbliebenen Gebieten gehört neben dem neapolitanischen Gebiet die Provinz Imperia mit dem Hafen von Imperia, der im Laufe der Jahre zu einem der wichtigsten Ankunftsorte für Hartweizen wurde.

Rom wurde jedoch zur Hauptstadt der Spaghetti, und die „Carbonara“ hat einen großen Verdienst daran, denn sie wurde im Laufe der Jahre zu einem der berühmtesten Gerichte unseres Landes; sie entstand fast zufällig aus Speck, Eigelbpulver, Milchcreme und Käse, alles Mitgift der Alliierten, die Italien befreit hatten, und dank der Phantasie eines jungen Bologneser Kochs, der sie bei der Zubereitung eines Mittagessens für amerikanische Offiziere zu einer Nudelsauce zusammenstellte.

Das Rezept hat sich im Laufe der Jahre nur wenig verändert und enthält heute Guanciale (eingeführt in den 1960er Jahren) anstelle von Speck, Eigelb und Käse; nach und nach ist die Sahne im Zuge des modischen Wandels zugunsten des Geschmacks der Zubereitung verschwunden

Bei einem gastronomischen Rundgang durch Rom, der Hauptstadt der Pasta, wird die Carbonara von der legendären ‚amatriciana„, der eigentlich aus Amatrice an der Grenze zu den Abruzzen stammt ( Guanciale, Pecorino-Käse und Tomate) oder sein Vorläufer, der ‚gricia“ (gleiche Zutaten, aber ohne Tomaten) oder die Cacio e PepeDie „nicht einfache Fusion von Schafskäse, schwarzem Pfeffer und Nudelkochwasser; es sind nicht immer Spaghetti, fast immer wird Amatriciana mit Bucatini und Cacio e Pepe mit Tonnarelli angeboten, die eine Abwandlung des Spaghetto alla Chitarra aus den Abruzzen sind.

Von Nizza über die französische Grenze bis zum Cinqueterre ist unsere Sauce aus Basilikum und einigen anderen Zutaten das wahre gastronomische Aushängeschild der Region.

Man sagt Pesto und man sagt Genua, man sagt Ligurien, der Basilikumkeimling vielleicht auf dem Balkon in der alten Konservendose ist eine der Ikonen Liguriens in der Vergangenheit; aber die Sauce ist lebendig und heute in der ganzen Welt bekannt, wie die heterogene Masse der Konkurrenten deutlich zeigt, die nach strengen Selektionen hier und da in der ganzen Welt jedes Jahr in den Hallen des Dogenpalastes um den Pesto-Weltmeisterschaft unter der strengen und gutmütigen Leitung des Königs des Pesto: Roberto Panizza

Wie bei fast allen Rezepten sind die Ursprünge von Pesto ungewiss und verworren, erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts gibt es schriftliche Belege, aber die Sauce ist sicherlich älter.

Die glaubwürdigste Hypothese besagt, dass sie sich aus einer Soße aus Joghurt, Knoblauch und getrockneten Früchten entwickelt hat, die aus dem Nahen Osten stammt und von den Kreuzfahrern mitgebracht wurde: Sie passt und ist nicht weit entfernt von der heutigen Walnusssoße, dem klassischen Gewürz für Pansotti, den großen Ravioli, die typisch für die genuesische Küche sind.

Im Laufe der Zeit trifft diese Sauce auf das aus Indien stammende Basilikum, und je nach dem Verlauf der politischen und kommerziellen Beziehungen in der Republik Genua ändert sich auch die Art des verwendeten Käses.

Heute enthält das Rezept Zutaten wie ligurisches Basilikum (außerhalb unserer Region hat diese Pflanze einen eher minzigen Geschmack), Knoblauch, vielleicht aus Vessalico, einem Slowfood-Präsidium, italienische Pinienkerne, geriebenen Parmesankäse und sardischen Pecorino-Käse, natives Olivenöl extra und grobes Salz.

Echtes Pesto sollte nicht von Mixern oder anderen Geräten unserer Zeit „erhitzt“ werden; der gute alte Mörser und Stößel bleiben unersetzlich, um das Beste zu erhalten.

Köche aus aller Welt verwenden Pesto auf unterschiedlichste Weise, aber hierzulande ist Pesto das Hauptwürzmittel für frische Pasta. In Genua gibt es breite Lasagne, die als „mandilli de sea“ bekannt ist, oder Trofiette oder Gnocchi, oder trockene und in diesem Fall lange Nudeln: die ligurische Trenette, die oft von gehackten grünen Bohnen und gewürfelten Kartoffeln begleitet wird.

Auf der anderen Seite der Grenze ist Pesto oder Pistou gleichbedeutend mit Suppe: In der alten Grafschaft Nizza ist ein mageres Pesto ohne Pinienkerne und mit weniger Käse die ideale Ergänzung zu einer schönen Sommersuppe aus Gemüse und Hülsenfrüchten, der „Soupe au Pistou“.

In Italien gibt es eine große Familie von gefüllten Nudeln; vom hohen Norden bis nach Sizilien gibt es kaum eine Region, die nicht eine oder mehrere gefüllte Nudelzubereitungen in ihrer traditionellen Küche hat; viele sind bekannt, andere weniger, im Inneren der Nudelhülle finden wir die unterschiedlichsten Füllungen, aber sie stechen vor allem hervor:

• Die Tortellini, die lange und vielleicht für immer zwischen Modena und Bologna umstritten waren, haben eine Füllung aus Schweinefleisch mit Prosciutto und Mortadella und werden ausschließlich in Fleischbrühe gegessen;
• Die Agnolotti del plin, ein traditionelles piemontesisches Gericht, haben eine gemischte Fleisch- und Gemüsefüllung und werden mit Bratensoße oder mit Butter und Salbei oder auch allein auf einer Serviette serviert, um den Geschmack voll auszukosten.
• Ravioli sind traditionell ligurisch, insbesondere genuesisch; die Füllung besteht aus in Tomatensauce gekochtem Fleisch, Mangold und Borretsch; eine Kuriosität: Ligurien ist die einzige italienische Region, in der Ravioli mit Fischfüllung bereits Ende des 19. Jahrhunderts in traditionellen Rezeptbüchern zu finden waren.

Ein einfaches Gemisch aus Mehl, Wasser, Hefe und Salz, das mit EVO-Öl verfeinert wird. Ausgehend von Ligurien hat es Italien und die Welt mit seinen unendlich vielen Variationen erobert.

Die Qualität des Mehls, das aus glutenreichem Hartweizen bestehen muss, die Qualität des verwendeten nativen Olivenöls extra und die Geschicklichkeit des Zubereiters, einschließlich der letzten Grübchen auf der Oberfläche des Teigs und eines sehr heißen Ofens, sind die Grundlage für das Gelingen dieser Zubereitung.

Unendlich sind die klassischen Varianten in Italien, die zu den bekanntesten gehören:

• La focaccia genovesedie Mutter aller Focaccia, der einfache Teig, angereichert mit grobem Salz und EVO-Öl auf der Oberfläche
• Die focaccia di Reccoeine ganze Geschichte von der legendären Manuelina, die sie erfunden hat: zwei Teigschichten, die Hügel von ligurischem Käse umschließen, der heute durch Crescenza oder Stracchino ersetzt wurde, und die beim Backen zu einem Meisterwerk des Geschmacks verschmelzen
• La Focaccia mit ZwiebelnAuf der Oberfläche langsam gedünstete Zwiebeln sind auch eine ligurische Spezialität.
• La Florentiner Schiacciatadünner und krümeliger als die ligurische
• La Focaccia baresebestreut mit frischen Kirschtomaten und schwarzen Oliven
• La Focaccia Messinamit Eskariol, gehackten Tomaten, Oliven und frischem Tuma-Käse

Dann kam das Fast Food, aber es konnte die Focaccia nicht vom Thron stoßen; sie lebt mit ihr und nutzt sie in den tausenden von Variationen, die sich daraus ergeben haben: im Grundteig durch die Verwendung von Mehlen aus den verschiedensten Getreidesorten oder die Anreicherung des Grundteigs mit färbenden Lebensmitteln, und dann die Beläge oder Füllungen.

Die einfache Focaccia ist formbar, und diese Einfachheit hat ihren Erfolg begründet, der seither unverändert anhält und sogar noch wächst.

Der Reis, eines der Symbole der norditalienischen Gastronomie, kam eher aus dem tiefen Süden nach Italien und wurde von den Arabern um das 13. Jahrhundert nach Sizilien gebracht.

Von dort aus kehrte er, nachdem er die herrlichen Arancini hinterlassen hatte, auf Vermittlung eines Zwischenstopps in der Gegend von Neapel, wo er durch die Verbindung der Aragonier mit den Sforzas von Mailand den Reis bei den Langobarden einführte, in den Stiefel zurück. Einmal in der Poebene angekommen, hat sie diese nie wieder verlassen, da sie dort den idealen Platz für einen erfolgreichen Anbau gefunden hat.

So wie die Focaccia interpretierbar ist, so ist auch das Risotto in den Händen von Hausfrauen, Hobbyköchen und großen Köchen eine dehnbare Zutat.

Aber wenn wir an Risotto denken, fällt uns sofort das „Risotto alla milanese“ ein: gelb vom Safran aus L’Aquila, verfeinert durch beste Butter, die nach der Mantecatura auf der Welle bleibt.

Viele Anekdoten führen dieses Rezept auf die Zeit der Renaissance zurück, in Wirklichkeit gibt es bis 1800 keine Belege für diese Fantasien; ab dem 19. Jahrhundert wurde der Reis, der bis dahin nur gekocht verzehrt wurde, anders verarbeitet, und es entstand der erste „gebratene gelbe Reis“.

Aber der Reis ist nicht nur ein Vorrecht der Mailänder:

• In Venetien gibt es den herrlichen Reis mit Erbsen Risi e Bisi;
• In Venedig, in dem berühmten Gasthaus von Torcello, wurde eine Erfindung von Arrigo Cipriani, das Frühlings-Risotto mit Lagunengemüse;
• i Römische Supplì: weiche Kroketten mit Hackfleisch, Tomaten und Parmesankäse;
• der Barock Neapolitanisches Sartùein königlicher Timbale mit tausend Zutaten;
• in Apulien die Tiella mit Reis, Muscheln und Kartoffeln
• die Panissa oder Paniscia des oberen Piemonts, angereichert mit vielen Teilen des Schweins
• und am Ende des Stiefels die bereits erwähnten und legendären Arancini Sizilianer, die den Ursprung dieser Geschichte bilden.

Aus dem Refrain und der Tradition heraus ist das Risotto di Mare oder alla pescatora oder wie derjenige, der es zubereitet, es zu nennen pflegt, eine sicherlich touristische Zubereitung der letzten Jahre, unter deren Namen man authentische Meisterwerke oder Zubereitungen zum Vergessen finden kann

Pass auf, wo du es isst!

Wasser, Maismehl und Salz. Halt!

Mit etwas Geduld rühren Sie die Mischung ständig über dem Feuer in ihrem Kessel um, und nach einer knappen Stunde können Sie eine wunderbar dicke, aber dennoch fließende, goldfarbene Zubereitung auf das Brett gießen.

Eine arme Zubereitung, die daher formbar ist und sich mit Fleisch oder Fisch, mit Käse oder Gemüse kombinieren lässt und in einigen Fällen sogar als Dessert dienen kann.

Polenta, wie wir sie heute kennen, wird fast ausschließlich aus Maismehl hergestellt, aber Mais, einer der „Samen von Eldorado“, wie die Produkte, die nach der Entdeckung Amerikas ankamen, oft genannt wurden, wurde in Europa erst ab Mitte des 16. Jahrhunderts verwendet, während die Geschichte der Polenta oder Polente so alt ist wie die Welt, mit Belegen nicht nur vom Puls der römischen Armeen, sondern bis zu den Assyrern und Babyloniern zurückgehend.

Nach einer Zeit der Ablehnung und Vernachlässigung – vergessen wir nicht, dass die Polenta oft das einzige Lebensmittel war, das ganzen und breiten Bevölkerungsschichten zur Verfügung stand und daher gleichbedeutend mit Not und Armut war – erlebt sie heute eine neue Jugend, in den Restaurants Norditaliens ist es schwierig, ihr nicht zu begegnen, zumindest in der Winterzeit, im Haushalt ist sie zum Synonym für Wiedersehen und Geselligkeit geworden und lässt den Köchen tausend Verwendungsmöglichkeiten, wenn man in der Tradition bleiben will:

• in den Tälern des Piemont und des Aostatals finden wir die Polenta Conciaüberbacken mit Weichkäse, der je nach Herstellungsgebiet variiert: Fontina, Tome und mehr…
• Um beim Thema Käse zu bleiben, der unermüdliche Polenta und Gorgonzola, ein Käse, der wie geschaffen dafür ist, in der Hitze zu schmelzen;
• Klassiker in Venetien die Polenta und gesalzener Kabeljau;
• im Trentino die Polenta mit Toccio (Soße) aus Salami;
• Nur fürs Protokoll: Wir melden die Polenta und Osei, Vögel, deren Jagd seit vielen Jahren verboten ist.

… und dann gibt die übrig gebliebene Polenta den Weg frei, um die Fantasie eines jeden Kochs zu entfesseln.

Neugierde:

1. In der Region Venetien wird die Polenta Biancadie aus einer Art weißem Mais hergestellt und oft mit Tintenfisch in Schwarz serviert wird; ein außergewöhnliches Ergebnis in Bezug auf Geschmack und Farbe;
2. im Valtellina und der Umgebung ist die Polenta Taragna sehr beliebt Polenta Taragnadie aus Buchweizenmehl hergestellt wird und daher eine sehr dunkle Farbe hat.

Polenta wird auch als Dessert verwendet, einfach gebraten und gesüßt oder in historischen Zubereitungen wie der Polenta und Osei bergamasca die an die süße Variante erinnert (gezuckerte Polenta mit Mandelpaste überzogen und mit Schokoladenvögeln gekrönt).

Die Minestrone di verdure ist ein Gericht, das das Land vom hohen Norden bis zum tiefen Süden vereint. Bis in die 1970er Jahre war sie ein Symbol der italienischen Küche und geriet dann in Vergessenheit, während viele andere traditionelle regionale Gerichte in Vergessenheit gerieten, aber jetzt erhebt sie sich wieder, und die Vielfalt der Suppen, die unser Land zu bieten hat, kitzelt die Geschmacksknospen ausländischer Besucher, vor allem der immer zahlreicher werdenden Gäste aus den osteuropäischen Ländern und dem Norden, die es sich zur Gewohnheit gemacht haben, eine Suppe in ihre Mahlzeiten einzubauen.

Die Basis ist eine solche Gemüsemischung, dass das Wort „Minestrone“ zu einem Synonym für eine große Mischung, ein großes Durcheinander geworden ist, leider oft im negativen Sinne. Tatsächlich ist unsere Minestrone im Grunde ein sehr anarchisches Rezept, das zwar kodifiziert ist, aber einen großen Spielraum für persönliche Interpretationen und regionale Unterscheidungen sowohl zwischen Gemüse und Hülsenfrüchten als auch für die dazugehörigen Nudelsorten lässt, zum Beispiel

• In der Lombardei gibt es Reis anstelle von Nudeln;
• In Venetien wird es nie einen Mangel an Bohnen geben;
• Bohnen und grüne Bohnen in Ligurien, zusammen mit Basilikum und oft mit einem Pesto als Abschluss;
• in Rom finden wir Artischocken;
• Wildkräuter und Hülsenfrüchte prägen die Suppen der Abruzzen und Molise;
• die Zugabe von Tomaten ist in Neapel unvermeidlich;
• In Apulien gibt es Steckrüben, und auch der Schafskäse fehlt nicht.

Die „Armut“ der Minestrone wird manchmal durch die Zugabe eines Eiweißes, das im Soffritto vorhanden sein kann, wie Schmalz oder Speck, geadelt. In vielen Gegenden wurden die Krusten von Parmesankäse hinzugefügt, bevor sie verbrannt und gesäubert wurden, selten ein paar Fleischstücke oder vielleicht ein Knochen mit etwas Fleisch

Auch weil schließlich: eine gute Schüssel Minestrone gibt dem Diener das Gefühl, Herr zu sein.

Das Florentiner Steak ruft im kollektiven Gedächtnis ein großes Rindersteak hervor, nur wenige außerhalb von Florenz wissen genau, was es ist und was sie erwartet, wenn sie es bestellen.

Nicht selten kommt ein Stück Fleisch auf den Tisch, vielleicht sogar ein großes, das verbrannt, ungleichmäßig dick und schwer zu schneiden ist. Der Reisende sollte wissen, dass es zwei Schnitte des Florentiner Steaks gibt, die als Bistecca in Filet und Bistecca in Rib-Eye bekannt sind; im Allgemeinen ist außerhalb von Florenz nur der erste bekannt.

Die echte Fiorentina wird aus Chianina-Rindfleisch hergestellt. Das Fleisch muss etwa 20 Tage lang reifen und sieht nach dem Aufschneiden wie ein klassisches Tbone-Steak aus.

Das Gewicht muss zwischen 750 g und kg liegen. 1.250 mit einer Mindestdicke von drei Fingern. Vor dem Kochen muss das Fleischstück auf Raumtemperatur gebracht werden.

Die Flamme muss eine sehr hohe Temperatur erreichen und die Garzeit darf 4-5 Minuten auf jeder Seite nicht überschreiten. Kein Zusatz von Aromastoffen beim Kochen. Zum Schluss nur noch grobes Salz.

Natürlich wird das T-Bone-Steak nur „blutig“ gegart und sollte innen noch warm sein. CDiejenigen, die keine seltenen Speisen mögen, sollten besser ein anderes Gericht bestellen.

Das florentinische Steak braucht keine Beilagen, aber in der Stadt war es Tradition, es mit den sehr toskanischen fagioli nel fiasco (Bohnen im Topf) zu begleiten: ein sterbendes Gericht, bei dem Cannellini-Bohnen, die über Nacht eingeweicht wurden, in einem Topf über der Glut eines Brotofens gekocht wurden.

Zusammen mit den aus dem Einweichwasser abgetropften Bohnen, einigen Salbeiblättern, EVO-Öl, gutem frisch gemahlenem Pfeffer und ausreichend Wasser in die Kanne geben. Eine Kochzeit von bis zu drei Stunden, was erklärt, warum diese Beilage in Ermangelung von Öfen, Kannen und Geduld praktisch verschwunden ist

Das Fritto Misto di Mare ist ein beliebtes Gericht, das von den raffiniertesten Küchen verachtet wird. Es hat keine wirklichen Wurzeln in der traditionellen Küche und kein kodifiziertes Rezept und ist in den letzten 50 Jahren zu einer Ikone der italienischen Küche geworden.

Es stimmt, dass es in einigen Regionalküchen „Fritti misti“ (gemischte Frittiergerichte) gibt, wie z. B. im Piemont, wo die unterschiedlichsten und scheinbar gegensätzlichen Zutaten wie Wurst und Äpfel oder Grieß und Leber in Butterschmalz gebraten werden. Oder in Rom, wo traditionell Gemüse und Stockfisch gebraten werden.

Aber in keiner dieser traditionellen Küchen findet man Rezepte für Fritto misto di Mare, und dennoch findet man seit den 1960er Jahren, nachdem man von der französischen Grenze aus alle italienischen Küsten einschließlich der Inseln bereist hat, keinen Badeort mehr, in dem diese Spezialität nicht angeboten wird.

Gebratenes Essen ist gesellig, es macht fröhlich und vielleicht glücklich, man isst es in Gesellschaft und leichter mit den Fingern.

Was braucht man für einen guten gemischten Braten?

Die Abwechslung ist oft dadurch gegeben, was ein Meer eher bietet als ein anderes: Baby-Tintenfisch, Sardellen, kleine Sardinen, Seezunge, Rotbarbe, Garnelen, Seehecht, aber wenn der Anbieter es ernst meint, werden Sie immer ein schmackhaftes Gericht auf dem Teller haben.

In den letzten Jahren hat sich die Gewohnheit durchgesetzt, Gemüse der Saison in die Zusammensetzung der gebratenen Speisen aufzunehmen: das bringt Abwechslung und erleichtert vielleicht das Gewissen ein wenig 😁).

Ein Kuriosum: Das beste Fritto Misto Italiens wird in einem der luxuriösesten Restaurants der Halbinsel und weit weg vom Meer gegessen: da Vittorio, ein Drei-Sterne-Michelin-Restaurant in der Nähe von Bergamo, das nicht gerade direkt am Meer liegt

Die weiße Trüffel, ein unterirdisch wachsender und reifender Pilz, ist zu einem Statussymbol für ein reiches und elegantes Essen geworden.

Wir reisen aus den vier Ecken der Welt in das Mekka der weißen Trüffel: die Langa.

Und die Langa hat ihn zu Recht zu einem ihrer Symbole gemacht, in Symbiose mit einigen der größten und berühmtesten Weine der Welt, allen voran dem Barolo.

Seit der Antike bekannt, aber in Frankreich weniger bekannt und deshalb nicht in den großen klassischen Kochbüchern des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu finden.

Und das, obwohl Rossini, ein berühmter Feinschmecker, sowie Marilyn Monroe und Alfred Hitchcock in der jüngeren Vergangenheit für das Produkt geworben haben.

Trotz tausender Versuche und entsprechender Betrügereien ist sie immer noch nicht kultivierbar, daher der berechtigte Mythos ihrer Seltenheit, und fast als Gegengewicht wird sie von bescheidenen Mischlingshunden unter der Erde ausgegraben. Sein Preis ist jedoch alles andere als erschwinglich und liegt je nach Jahrgang, Qualität und Größe zwischen 3000 und 6000 Euro pro kg.

Obwohl auch mit Trüffeln unwahrscheinliche Kombinationen gewagt werden, bleiben fast alle Verbraucher klassisch: die Reibung mit dem allgegenwärtigen Trüffelhobel ist am besten auf einem Beef Jerky, auf dem ultra-traditionellen piemontesischen Tajarin, vielleicht mit einer übermäßigen Menge an Eigelb pro Kilogramm hergestellt, auf Fondue alla valdostana und einigen anderen Klassikern.

Der Herbst, von Ende September bis Anfang Dezember, ist die große Trüffelsaison. Alba, das Herz der Langa, wo jedes Jahr die „Trüffelmesse“ stattfindet, ist der Nabel der Welt dieses hochgeschätzten Pilzes, um den sich ein reger Tourismus entwickelt hat, der zu den besten Einrichtungen unseres Landes gehört.

Der berühmteste der so genannten blauen Fische ist eines der Aushängeschilder der traditionellen italienischen Küche. Er ist fast zu jeder Jahreszeit zu finden und wird in unserem Land wie auch im gesamten Mittelmeerraum an allen Küsten gefischt.

Im Gegensatz zu anderen blauen Fischen, die oft mit Misstrauen betrachtet werden, weil sie zu viele Gräten haben oder ihr Fleisch beim Kochen schrumpft, triumphiert die Sardelle auf den Tischen aller Fischrestaurants und wird von allen möglichen Kunden gesucht und geschätzt, was sie auch zu einem Produkt von großem kommerziellen Interesse macht.

An den italienischen Küsten, vor allem in Ligurien und Kampanien, ist die Tradition des Einsalzens von Sardellen noch lebendig, wenn auch nicht mehr hausgemacht, um nur entsalzen verzehrt zu werden oder um tausend Zubereitungen beizufügen oder deren Grundlage zu sein: wer kennt nicht die legendäre piemontesische Bagna Cauda ?

Entsalzte Sardellen werden dann auch in Öl konserviert und vermarktet.

Der Triumph dieses Fisches liegt jedoch auf dem Tisch und vor einem Teller mit gebratenen Sardellen kann kein einheimischer Verbraucher oder Tourist widerstehen.

Wenn man willkürlich eine Region auswählen muss, um sie mit der Sardelle zu identifizieren, dann ist Ligurien diejenige, in der die heimischen Köche die Sardelle in den fantasievollsten und vielfältigsten Formen zubereitet haben.

In der Zwischenzeit, als Italien noch weit davon entfernt war, Fisch roh zu servieren, wurden im westlichen Ligurien Sardellen frisch in Zitronensaft mariniert, abgetropft und mit gutem Evo-Öl serviert.

Dann finden wir sie gefüllt, mit grünem Gemüse oder mit Kartoffeln. Oder offenes Schnitzel, paniert und gebraten. Sogar in Kuchen.

In der Levante wiederum in dieser wunderbaren Suppe, die als ‚Bagnun d’Anciue‘ bekannt ist. Sie waren hier so beliebt, dass sogar der große De Andrè sie in einem seiner Lieder besang:

„…Sardellen machen den Ball, das darunter ist der Weiße Thun, wenn du das Netz nicht auswirfst, lässt es dich nicht ein….“

Ein nicht-mediterraner Fisch, der aus dem hohen Norden stammt, wurde aus historischen Gründen zur Grundlage zahlreicher italienischer Regionalgerichte und bis vor wenigen Jahren zu einem der am häufigsten konsumierten Fischprodukte.

Grundlage ist der nordische Kabeljau in seiner edelsten Form (Gadus morhua), einer der kommerziell wichtigsten Fische weltweit, der in unserem Land seinen wichtigsten Markt findet.

Stoccafisso, der Fisch, der in den norwegischen Fjorden zuerst gesalzen und dann an der Luft getrocknet wird, und Baccalà, der in Schichten in Fässern gesalzen wird, sind in Italien gleichermaßen beliebt. Im Norden mehr Ersteres, im Süden mehr Letzteres.

Aber wie konnte dieser Fisch hier so viel Glück haben?

Eine Verkettung von Ursache und Wirkung aus historischen und geografischen Gründen: Das Konzil von Trient und die darauf folgende Gegenreformation führten zusammen mit dem gesamten Diktat von Dogma und Verhalten auf der Ebene des Glaubens auch zu einer exponentiellen Vermehrung der so genannten „mageren“ Tage, an denen keinerlei Fleisch verzehrt werden durfte.

Die fernen Küsten, die Fischhändler im Besitz von Adligen und Klöstern und die Besteuerung des Fischfangs in Flüssen, Seen und Bächen förderten den Verzehr dieses konservierten Lebensmittels, das bis dahin nur zaghaft in Erscheinung getreten war.

Es war das Geschick von Olao Magno, einem nordischen Bischof und Kartographen, der das kommerzielle Potenzial des Kabeljaus erkannte und zu seinem wichtigsten Förderer wurde: Venedig und Genua, die beiden wichtigsten italienischen Häfen jener Zeit, wurden zu den Hauptstädten des Kabeljaus, und in diesen Häfen entwickelte sich die kulinarische Tradition des Stockfischs, und so finden wir in Genua:

• den Stockfisch und den Saubohnensalat (die Bazillen);
• gedünsteter Stockfisch mit schwarzen Oliven, Paprika und Kartoffeln, der in Nizza als „Estocaficada“ auf den Tisch kommt;
• Frikadellen (friscioei) aus Stockfisch;
• die für den äußersten Westen Liguriens typische „Brandacujun“, die Ähnlichkeiten mit der provenzalischen „Brandade“ aufweist.

In Venedig gibt es einige Verwechslungen mit der Bezeichnung „baccalà“ (gesalzener Kabeljau); diese Hürde ist überwunden, finden wir vor allem:

• baccalà mantecato alla veneziana; ähnelt der „Brandade“ noch mehr, da sie keine Kartoffeln enthält.

Das berühmteste Kabeljau-Gericht in Venetien ist jedoch nach wie vor der Stockfisch:

• den gesalzenen Kabeljau nach Vicenza-Art.

Nie hat ein Dessert die Welt so schnell erobert wie das italienische Tiramisu.

Wenn man den relativ aktuellen Ereignissen Glauben schenken will und nicht den frei erfundenen Geschichten, nach denen das Tiramisu von einer Madame aus Treviso im 19. Jahrhundert als das Viagra der damaligen Zeit erfunden wurde, sollte man die Entstehung des Tiramisu in die Mitte der 1960er Jahre legen. Ebenfalls in Treviso und zweifellos nach einem Erinnerungsrezept (aus Carnia?) im Restaurant Le Beccherie.

Die Zutaten, die die Grundlage des Tiramisù bilden, lassen auf eine nicht nur köstliche, sondern auch erholsame Funktion schließen: in Kaffee getränkte Löffelbiskuits, Eier- und Mascarponecreme, Kakao und soweit die klassische Grundlage, die dann mit einem Hauch von Alkohol, Marsala und, bei Gefahr, mit etwas verdünntem Rum angereichert wird.

Nach einer regionalen und schüchternen nationalen Reifung kann man sagen, dass dieses Dessert eines der wenigen wirklich landesweiten ist.

Anfang der 1980er Jahre erfasste die Popularität von Tiramisu die Welt und es wurde zum Kultdessert in den Restaurants des Big Apple. New York wird für unser Dessert, wie für tausend andere Moden, zum Sprungbrett zum Weltruhm.

In Italien findet man Tiramisù in allen Restaurants, es wird von Jung und Alt geliebt, und jeder hat sein eigenes Rezept.

Selbst die größten Köche und die besten Konditoren haben sich mit Tiramisù auseinandergesetzt und kuriose und interessante Interpretationen kreiert, aber selbst in der einfachsten Pizzeria kann man eine mehr als gute Version finden, und wenn Sie glauben, dass Ihre die beste ist, können Sie sich jederzeit an der Tiramisù-Weltmeisterschaft beteiligen, die seit einigen Jahren in Treviso stattfindet.

Hier endet die Reise in die Fantasie der Reisenden, die sich für die typische lokale Küche entscheiden.

Dank dieser Liste wissen Sie genau, welches Restaurant Sie Touristen empfehlen können, die neu in Italien sind und Sie auf der Straße nach Informationen fragen.

Diejenigen, die schon länger hier sind, können Sie auf die zahlreichen versteckten regionalen Spezialitäten hinweisen oder einen Blick in den Kalender werfen und sie auf saisonale Gerichte hinweisen, die sie vielleicht noch nicht probiert haben.

Wenn man alle Gerichte auf der Liste noch einmal liest, kann man jedenfalls nicht sagen, dass sie im Ausland schlecht informiert sind. Es gibt kein Bild, das nicht die Erinnerung, die Düfte und den Geschmack von wirklich außergewöhnlichen Gerichten unserer Küche hervorruft.

Haben ausländische Touristen Sie nach Gerichten gefragt, die ich nicht aufgeführt habe? Habe ich etwas verpasst? Schreiben Sie uns in die Kommentare und teilen Sie uns Ihre Meinung zu den beliebtesten italienischen Gerichten der Welt mit.